有一个汉纸，生在白洋淀，他只吃流油的咸蛋黄。

有一个妹纸，不是白洋淀的，吃他剩下来的咸蛋白，觉得很苦逼，因为“翻沙流油”的蛋黄走了，剩下的是很咸很咸的蛋白。

她于是被“咸”出了一种想法，不如一个人过，至少能蛋白和蛋黄一起嚼。

红心，还是黄心，咸蛋的宿命。“吃鱼虾的鸭子下红心蛋”，这种说法，让敲碎蛋壳的“梆”，“梆”声，充满期待，像是演出开场时的锣，挖一筷子，跟着橘色油流出来的，还有关于鸭蛋出生地——白洋淀的很多遐想。

一个吃咸蛋吃成精的白洋淀人，绝不刀劈咸蛋，也不会把它像切瓜一样切成几丫，而是剥去一头的蛋壳，然后用小勺或筷子掏着吃，他绝不允许遐想跟着油流走。

流油，是盐的英雄壮举。盐杀过蛋白，到达蛋黄，营救出其中的脂肪。在鲜蛋里，小粒的脂肪被蛋白包裹，所以看不到油。嘴刁的白洋淀人只吃流油，分层，绵而沙的蛋黄，第一个帮他们吃掉咸蛋白的人是妈妈。

河北人，北京人，天津人，辽宁人和山西人都知道白洋淀和鸭蛋是个固定搭配，因为白洋淀是华北最大的一片水面。白洋淀的85%的水域属于河北保定市安新县。 《安新县志》写，19世纪中期，白洋淀开始养鸭子，最早的鸭种是从江苏高邮引进的，经过选育，逐渐形成了有本地特色的白洋淀麻鸭。

安新县圈头乡的村民过去都养鸭，鸭子也是家里的重要成员和经济支柱。邻乡姑娘待嫁，前来提亲的媒婆会特意强调一下小伙子家麻鸭的数量，“黑压压一群，一百只都打不住呐！“于是，这门亲事便成了。白洋淀的鸭子基本不用喂，每天一早，打开鸭圈的篱笆门，它们便飞也似地奔向淀子，在浅水中里找小鱼、小虾、虫子、尖尾螺和水藻等。夕阳西下，吃饱喝足的鸭子们踱着八字方步，摇摆着肥硕的屁股款款地回到家中。

白洋淀麻鸭下的蛋，壳是青色的，俗称“青果”，主要用来做腌咸蛋，也被成为老腌。

“为啥鸡蛋能各种吃法，而鸭蛋成了老腌？”白洋淀人说，鸭蛋的腥味重，腌制能让它的味道变好。而且鸭蛋黄的脂肪含量高，有腌制的前途，腌鸡蛋永远没法“翻沙流油”。

七，八十年代的白洋淀，咸蛋能卖一毛钱一个，用它待客，算是大菜了。客人不来？能享受这种待遇的只有孕产妇。

白洋淀的孩子还有“咸蛋般的爱情”，你是妈妈，我必须是爸爸，谁叫你吃了我家的半个咸鸭蛋。

捡到的鸭蛋，好的，换糖果。臭的，回家炒了吃，那时候觉得味道也不错。

“想下蛋，就下蛋。”鸭子没有回窝下单的习惯，想下蛋就下蛋，这让捡鸭蛋变成可能。端午前，鸭子下蛋多。过去，每天中午沿着水边走一遍，老能捡到鸭蛋，因为每天总会有几个赶不上圈的鸭子，把蛋下在水边。

“端午节，咸蛋和粽子都是主角。”三四月份捡到的鸭蛋最好吃，营养价值最高。所以，白洋淀人腌制咸鸭蛋，一般都在端午节前后。

用盐泥腌制咸鸭蛋，是当地的传统做法，和用盐水腌制相比，它更容易出油，也不容易发臭，味道也更好。

泥浆要选用地表一米以下的没有耕种过的、没有沙砾的红泥土，加入粗盐、水，和成泥浆。清洗鸭蛋，抹上厚厚的一层，套上纸袋，放进坛子，腌制时间大概一个月左右。什么时候流油？鸭蛋说了算。即便是腌蛋老手也需要先拿几个出来，煮熟了尝尝。

米饭杀手——咸蛋，白洋淀地区的最高纪录一个咸蛋下六顿饭，第一顿饭吃完了，咸蛋还没见黄呢！

在20世纪90年代以后，安新县调整了发展思路，以发展旅游为龙头。从那时开始，白洋淀有很多养殖户也改变了放养的传统养殖方式，实行圈养。圈养以后，鸭子吃的是配合饲料，所产下的鸭蛋蛋黄开始变黄。2006年底的苏丹红事件，几乎毁灭性打击了白洋淀鸭蛋。现在淘宝上销售靠近的咸鸭蛋，基本来源于江苏高邮。就连很多旅游指南，也点名不要买白洋淀景区销售的咸鸭蛋。

其实白洋淀，仍然有不少坚持采用放养的方式养鸭子的农户，夕阳西下，在白洋淀的水面上，两大群麻鸭从远处的壕沟里伴随着“嘎嘎”的叫声朝着岸边游来。敲开一枚刚产下的鸭蛋，只见淡绿色的蛋壳内有一颗色泽纯正的橘红色蛋黄，蛋清黏稠。